שְׁאֵלָה:
איזו רזולוציה נדרשת עבור לבנים התואמות לגו?
S.L. Barth - Reinstate Monica
2016-01-21 00:40:22 UTC
view on stackexchange narkive permalink

מצאתי סיפור על מישהו ציוד הדפסת תלת מימד למיניפיג הלגו שלהם, באמצעות אולטימייקר. (המאמר הוא בהולנדית, אך מלווה בצילומים).

שמתי לב שמה שהם עשו לא היו לבני החיבור האמיתיות, אלא הכלים המשמשים את המיני-פיג. ולמרות זאת, היה צורך בהמשך כמה תיוק ושיפוף בכדי לגרום להם להתאים כמו שצריך.

אומרים לי שכדי לגרום למשהו להתחבר כמו שצריך עם לגו אמיתי, צריך לכוון את המכונה בצורה מדויקת מאוד.

אז, איזו רזולוציה יש צורך להדפיס לבנים שיתחברו ללבני לגו רגילות?

שתיים תשובות:
#1
+18
Ryan Carlyle
2016-01-21 01:51:46 UTC
view on stackexchange narkive permalink

זה באמת יותר כיול מאשר רזולוציה - במדפסת מכוילת בצורה גרועה יהיו שגיאות מימד שמונעות הזדווגות עם לבני LEGO אמיתיות או לבנים מודפסות אחרות.

כמו כן, "רזולוציה" היא מונח טעון להפליא עבור מדפסות תלת-ממד, מכיוון שזה יכול להיות הרבה דברים שונים. אבל אנחנו לא צריכים להיכנס לזה כרגע. יש באמת שני דברים גדולים שצריך לדאוג להם: גובה השכבה ורוחב השיחול.

גובה השכבה של 0.1 מ"מ או 0.2 מ"מ צריך להיות בסדר. שכבות גסות יותר עשויות להיתקל בבעיות גימור לפני השטח אשר מקשות על הרכבת הלבנים או פירוקן. כנראה שאין הרבה סיבה ללכת יותר טוב מ- 0.1 מ"מ ליישום זה. כמעט כל מדפסות ה- FFF יכולות לבצע גובה שכבה של 0.1 מ"מ כל עוד היא מכווננת בצורה סבירה.

כל מדפסת FFF ביתית טיפוסית עם גודל זרבובית "רגיל" יכולה להדפיס מספיק טוב כדי שהלבנים יוכלו עֲבוֹדָה. זה רק צריך להיות מכוון היטב. התכונה הקטנה ביותר "חייבת להיות" בלבנת לגו רגילה היא הקיר בעובי 1.6 מ"מ סביב הצדדים. גודל המאפיינים המינימלי להדפסה להדפסה עבור מדפסת FFF הוא כפול מרוחב החול, מכיוון שהבצעה תניח נתיב בקצה הפנימי של הצורה ובקצה החיצוני של הצורה. (חלק מהפרוסות יאפשרו תכונות של שחול בודד, אך בדרך כלל זה לא מומלץ מכיוון שהן מייצרות חלקים חלשים.)

אז עד כמה רוחב החוליות רחב? זה מתכוונן, ופרוסות שונות ממליצות אוטומטית על ערכים שונים, אך ככלל אצבע בטוח הוא צריך להיות בין פי שניים לגודל גודל הזרבובית שלך. יש כמה מוזרויות לחישוב נפח בסלייסרים שונים שעשויים לעודד גדלים גדולים יותר או קטנים יותר, ולכן לפעמים אנשים ממליצים על [רוחב שחול = גודל זרבובית + גובה שכבה] במיוחד עם Slic3r. זה מאוד ספציפי למערכת.

בהנחה שיש לך את זרבובית המלאי הנפוצה ביותר עם פתח של 0.4 מ"מ, וגם להגדיר את רוחב השחיקה ל -0.4 מ"מ, החתך צריך לשים ארבעה קווצות בקירות לבנת ה- LEGO. זה טוב.

איפה שזה הופך להיות מסובך זה אם יש לך רוחב שחול שאינו מתחלק באופן שווה ל- 1.6 מ"מ. נניח שאתה מדפיס ברוחב שחול של 0.6 מ"מ. יש מספיק מקום בקיר החלק למקם שני קווצות היקף של 0.6 מ"מ מלאות ... אבל אז יישאר פער ברוחב 0.4 מ"מ במרכז. אתה לא יכול להכניס קווצה נוספת של 0.6 מ"מ לפער של 0.4 מ"מ. פרוסות שונות מטפלות בדרכים שונות זו. חלקם ישאירו רווח ריק בין הקירות, ותקבל הדפס חלש מאוד. חלקם ימעכו כמות מופרזת של פלסטיק בפער, ויגרום לאיכות הדפסה ירודה כאשר עודף חומר מצטבר יותר ויותר על כל שכבה. יש שידחפו קווצה קטנה מפקודה לנסות למלא כראוי את עוצמת הקול.

אז, העצה הכללית עם תכונות קטנות היא לוודא שרוחב החוליות שלך נכנס לעובי המינימלי של החלק מספר סביר של פעמים.

  • [גודל תכונה / רוחב שחול < 2] הוא רע
  • [גודל תכונה / רוחב שחול = 2] הוא טוב
  • [2 < גודל תכונה / רוחב שחול < 3] הוא רע
  • [גודל תכונה / רוחב שחול> 3] הוא טוב

אם כי אלה ישתנו מעט בהתאם לחיתוך - פרוסות ישנות יותר כמו Skeinforge נוטות להיות עם בעיות רבות יותר מאשר פרוסות חדשות יותר. מה שאתה צריך לעשות בפועל הוא לבדוק את התצוגה המקדימה של ההדפסה של הסלייסר שלך אם הוא משאיר פער בין הגדילים. ואז התאם את רוחב החולין ואת ספירת ההיקף / מעטפת כדי לנסות להשיג פלט חכם. יש כמה ניסויים וטעויות מעורבים.

התכונה הקטנה ביותר של "נחמד שיש" היא התאמה הדוקה, כך שלבנים נצמדות כראוי, ו- IIRC, 0.1 מ"מ גדול מדי בשביל זה.
אם סבילות של 0.1 מ"מ נאותה תלויה בפלסטיק - ניילון, בטח, PLA, לא. ABS (כמו לבני לגו אמיתיות) עשוי להיות בסדר. רוב עיצובי הלבנים המכוונות ל- 3DP שראיתי משנים כמה פרטי עיצוב כדי שיהיו מתאימים יותר לסובלנות מעט יותר רופפת.
עם זאת, אם אתה מכוון במיוחד כדי להדפיס סוג אחד של דברים שוב ושוב, אתה יכול להכות +/- 0.05 מ"מ או יותר טוב באופן עקבי. רזולוציית מערכת התנועה במדפסת 3D ביתית / חובבת טיפוסית היא 10 מיקרון ודיוק בקרת עוצמת הקול מפלסטיק מוסיף מעט שונות על כך. מרווח התכנון בין לבני הלגו בפועל הוא 0.1 מ"מ, למשל, כך ש- 0.05 מ"מ צריכים להיות נאותים.
חלקם מסתכלים סביב אומרים שלגו יש סובלנות עובש של 0.005 מ"מ, המתורגמת ככל הנראה ל 0.01 מ"מ בחלקים המוגמרים.
כן, אנחנו פשוט לא הולכים להכות את זה עם מדפסות FFF של תחביבים. אני חושב שאנשים שמייצרים לבנים בעצמם בדרך כלל יסבלו קצת פחות עקביות ב"הרגשת הצמד ".
הדפסתי כמה בלוקים ב- PLA, עם זרבובית 0.4; המדפסת לא הייתה מכווננת בצורה מושלמת, אך הבלוקים עדיין מתאימים בקושי. אז עם כוונון זהיר באמת זה עשוי לעבוד בסדר.
#2
+2
Joel Coehoorn
2019-02-22 21:01:54 UTC
view on stackexchange narkive permalink

יש לי הערות לגבי הדפסת לבני לגו כאן:

https://www.thingiverse.com/thing:3424550

התוצאה היא שתרצה ליישר את עובי הקיר של קצוות דגם הלבנים כך שיתאים למכפיל מדויק של עובי הזרבובית של המדפסת שלך. זה חשוב יותר מאשר להשתמש בקובץ STL שתואם במדויק לממדי לגו אמיתיים, כי ממילא סביר להניח שהמנתח והמדפסת שלך לא יוכלו להתאים למידות אלה. ובגלל זה, תזדקק להתאמות אחרות של הלבנים שיעזרו להם להשתלב היטב זה עם זה ועם לגו אמיתי.

בנוסף, למרות שמבינים היטב כי לבני לגו משתמשים ב 1.6 מ"מ " יחידת לגו "בגלל עובי הקצה הסטנדרטי שלהם, זה פחות טוב להבין איך הם משתמשים ב"פליי פקטור" נוסף .1 מ"מ כדי לעזור לבנים להשתלב טוב יותר. בהתבסס על הבדיקות שלי, גורם המשחק הזה מוסר מ שני הצדדים של קצה, כך שקיר קצה לגו רגיל צריך להיות בעובי 1.4 מ"מ.

שים את כל זה, ומצאתי שאתה רוצה לכוון לקצוות של 1.2 מ"מ בעת שימוש בזרבובית .4 מ"מ, וקצוות 1.5 מ"מ בעת שימוש בזרבוב .5 מ"מ.

לחלופין, זרבובית .4 מ"מ יכולה לעשות קצוות לגו אמיתיים של 1.4 מ"מ על ידי שימוש בקו אחד בלבד לקירות החיצוניים, ומילוי של עובי ה -6 מ"מ הנותר. באופן אישי, אני אף פעם לא רוצה להשתמש בקו אחד בלבד לקיר, וקוטר הנחיר פי 1.5 הוא גם המינימום שהייתי סומך עליו כדי למלא כדי לעבוד טוב, מה שהופך את התוכנית הזו לאתגר גם .

היצירה הדבריתית אליה קישרתי היא למעשה גנרטור לבנה הניתנת להתאמה אישית, שתאפשר לך לבצע התאמות עדינות ותעזור לך ליצור דגמי STL לבנים בהתבסס על המדפסת שלך, החותך הגדרות, והחומר שלך, שיודפס היטב וישתלב עם לבנים אחרות.



שאלה ותשובה זו תורגמה אוטומטית מהשפה האנגלית.התוכן המקורי זמין ב- stackexchange, ואנו מודים לו על רישיון cc by-sa 3.0 עליו הוא מופץ.
Loading...